Este árbol, originario de Persia, destaca por la belleza que toma el follaje de sus hojas en otoño, desplegando un mágico arsenal de cálidos tonos, como distintos tipos de rojos, naranjas o púrpuras.
La especie que hoy nos ocupa puede llegar a alcanzar una altura de hasta 10 metros, mientras que la corteza de su tronco es grisácea. Las hojas son de forma ovalada, y sus flores presentan un fuerte color amarillo.

Para crecer, este árbol requiere suelos fértiles y bien drenados. Preferiblemente, el pH debe ser ácido, aunque puede soportar también los alcalinos y calizos. Se trata de una especie longeva, ya que puede vivir hasta 180 años.

Es mejor ubicarlos en sitios donde crezcan a pleno sol, aunque los espacios con sombras leves también pueden ser un lugar interesante para su desarrollo. Otro detalle a tener en cuenta es que no soportan las sequías.

Deben efectuarse podas de mantenimiento cada 4 ó 5 años, respetando las características propias de la especie, que presenta habitualmente ramas cruzadas y cierta densidad. La foto que podemos observar pertenece al portal Aphotoflora.

Compártelo

Descripción
El limonero es un árbol cítrico y perenne. Procedente del sureste asiático, los árabes lo trajeron a España durante la Edad Media. Característico de las zonas mediterráneas, son los preferidos para que adornen nuestros jardines.

Su tronco está muy ramificado, no es muy grueso y posee una tonalidad amarilla. Puede llegar a vivir 70 años y, durante este tiempo, alcanzar los 6 metros de altura. Sus ramas poseen unas espinas gruesas y duras que le sirven como sistema de defensa. Las tres guías principales surgen del tronco y se extienden en un ángulo de 120º. A partir de aquí, se forma la copa del árbol.

Las hojas son grandes y dentadas. Tienen unas medidas de entre 6 y 12 cm. de largo y de 3 a 6 cm. de ancho. Presentan un color rojizo cuando son jóvenes y un verde más brillante en su madurez. Son muy aromáticas.

Con las flores ocurre lo mismo: al nacer son rojas pero conforme crecen, sus cinco pétalos se vuelven blancos en la parte superior y púrpuras por debajo. Contienen unos 20 ó 40 estambres y su olor es intenso. Son conocidas como las “flores de azahar”.

Su fruto es el limón. Tiene una forma ovalada y una cáscara gruesa y porosa. Amarillo y muy vistoso, su pulpa es ácida y viscosa y sus semillas pequeñas y puntiagudas. Contiene mucha vitamina C y actúa como desinfectante a la vez que aporta sales minerales y vitaminas. Existen varios tipos; el tipo de limonero determinará sus características.

* Verna: Es un árbol de pocas espinas y de corteza rugosa. Florece en primavera y otoño. Su fruto es grande, con mucho zumo y tiene pocas semillas.
* Eureka: Procede de California y se recolecta de octubre a febrero. Por lo demás, tanto el árbol como los limones son similares a los Verna.
* Fino: Es una variedad española, vigoroso y de ramas muy espinadas. El limón es un poco más pequeño y la corteza es más fina y lisa. Tiene bastantes semillas y contiene mucho zumo.
* Lisbon: Los frutos son grandes, ácidos y con mucho zumo, y el árbol, que procede de Portugal, es vigoroso y espinado.

Cuidados y prevenciones
El limonero es un árbol que necesita mucha luz y bastante humedad. La temperatura idónea se encuentra entre los 17 y los 28º C. No tolera el frío, el viento, la sequedad y las heladas. En zonas donde el invierno sea muy duro, se aconseja cubrirlo; el material con el que lo hagamos, deberá facilitar su transpiración.

Su multiplicación se lleva a cabo por semillas, aunque es muy habitual que se realice mediante injertos y en invierno. Ésta es la época que se aconseja porque es cuando el limonero descansa de la floración. La tierra que más se adecúa a sus necesidades es la semiligera, con pH neutro y rica en materia orgánica. Es fundamental que filtre bien el agua (permeable) así que es recomendable evitar a toda costa los terrenos arcillosos.

Desde su cultivo hasta la recolección
Abonado: necesita mucho abono y tiene que ser rico en macronutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio) y micronutrientes. Comenzaremos a fertilizar en la segunda floración, desde marzo hasta septiembre, aumentando progresivamente la cantidad cada mes. Lo haremos en cada riego con cuidado de no sobrepasar los dos kilos de abono por cada metro cúbico de agua.

Esta actividad contribuye a solventar las carencias nutricionales (cinc, magnesio o hierro) que puede experimentar el limonero. La mejor época para compensar déficits, sobre todo el de hierro, es la primavera.

Riego: tiene que ser abundante y deberá coincidir con el abono. Se realizará durante todo el año, procurando que en verano sea a diario y en invierno, al menos unas dos o tres veces por semana. Evitaremos utilizar aguas salinas en épocas de sequías y nos ayudaremos de fertilizantes para mejorar la calidad de la irrigación. Existen cuatro tipos de riego: por inundación (apropiados para los terrenos reducidos), localizado, por aspersión (para zonas frías y parcelas amplias) y enterrado. Éste último disminuye la contaminación y mejora la eficiencia de los fertilizantes.

A través del riego podemos controlar las floraciones y obtener una buena cosecha. Para ello dejaremos de regar durante 45 días y, luego, lo retomaremos en abundancia.

Poda: se realizará cada primavera. No será excesiva, sobre todo durante los primeros años de crecimiento. Llevaremos a cabo tres tipos de poda: de floración, de limpieza y de rejuvenecimiento. Eliminaremos las ramas secas, las enfermas, débiles y las que se cruzan. Despejaremos el centro del árbol para que así nuestro limonero pueda captar la luz también por el interior.

Recolección: la realizaremos con las manos y la ayuda de unos alicates; evitaremos dar tirones. No es recomendable un ambiente húmedo durante la recolección, por lo que si hay niebla o aún conservan el rocío de la mañana, esperaremos a que desaparezcan para comenzar a trabajar.

Los limones amarillos están más maduros que los verdes, así que los consumiremos primero; los segundos duran más tras la cosecha.

Compártelo

Vivir en una zona azotada por constantes vientos puedes ser una pesadilla para tu jardín. El viento, si es caliente, puede quemar las hojas de las plantas y si es frío, es capaz de matar las plantas jóvenes que están creciendo. Además, las fuertes corrientes de aire le quitan humedad a las plantas y las deja muy débiles, lo que supone un riesgo importante para su supervivencia. No tienes más remedio que defenderte contra este enemigo natural, así que, para ayudarte, te proponemos una serie de pautas a seguir.

Consejos para detener el viento

1. Si vives en la ciudad, considera plantar una hilera de especies perennes de metro y medio de alto que bloqueen el viento sobre tu jardín y tu casa. Esto quizá signifique sacrificar las buenas vistas que puedan tener tu vivienda. Tú decides si quieres proteger tus plantas o gozar de un buen paisaje.
2. Si resides en el campo y tienes una granja, las plantas ‘rompeviento’ son muy necesarias. Así cuidarás no sólo los cultivos, sino también el ganado que tengas.
3. En una zona rural no debes plantar en línea, porque sólo los árboles más altos se plantan en hilera. Te dará más resultado plantar en grupos de cinco a ocho árboles. Si vives en el oeste, controla el crecimiento de la maleza y riega muy bien estos árboles para que cumplan su función durante mucho tiempo.
4. Coloca ‘mulch’ de hojas en la base de los árboles jóvenes para que absorban la humedad de los meses de frío. Si tienes animales cerca de estos árboles, calcula que deberás trasplantar los ejemplares cada cierto tiempo porque se desgastarán.
5. En el oeste, un grupo de árboles ‘rompevientos’ pueden tardar unos dos años en establecerse. Combina buen riego con limpieza de malas hierbas y maleza para favorecer su desarrollo.
6. Planta en la primavera. Empieza a cavar los huecos para los árboles a finales del otoño o a comienzos de la primavera.
7. Consulta con el experto del vivero sobre la profundidad necesaria para plantar la especie de árbol que elijas. Los grupos de tres o cinco árboles lucen más atractivos en un jardín.

Compártelo

Descripción
Esta especie perenne, siempre verde y con hojas alternas elípticas y brillantes, ofrece a quien la observa una imagen elegante y distinguida, gracias a su copa de denso follaje. Mide en torno a los 15 metros de altura, aunque existen variedades más pequeñas. Dispone de un tronco corto, con fisuras grises en la corteza.

Sus amplias flores de pétalos blancos crecen de mayo a julio. Son solitarias y muy grandes, de hasta 20 cm. de diámetro. Los frutos tienen forma de piña ovalada, de no más de 10 cm. de longitud, y sus semillas son planas y rojas.

Multiplicación, cultivo y suelos
Este árbol se puede encontrar en viveros fácilmente. Para multiplicar los ejemplares, podemos hacerlo por esqueje o con semillas. Aunque es más lento, mediante simiente es muy sencillo cultivarlo: tomaremos las semillas de los frutos, antes de que se abran. En octubre y noviembre es el periodo idóneo para recoger las semillas. Si se va a plantar, se tiene que retirar su parte carnosa por maceración o frotación.

La mejor época para plantarlo es la primavera, enriqueciendo el suelo con turba. No necesita mucho sol: lo más recomendable es cultivarlo entre sol y sombra. Su crecimiento es bastante lento, por eso es mejor comprar un ejemplar que ya haya germinado y que se haya desarrollado parcialmente. No se puede cultivar en maceta y no requiere poda.

Los suelos serán preferiblemente algo ácidos o neutros, ricos en materia orgánica. El terreno tendrá que carecer de cal, será fresco y bien profundo. Los suelos demasiado húmedos perjudican su follaje y reducen su desarrollo, por eso tienen que ser bien drenados.

Usos y aplicaciones
Aunque su utilización más frecuente es la destinada a la decoración de jardines y parques, el magnolio tiene, además, interesantes aplicaciones terapéuticas, conocidas desde la Antigüedad. En la Edad Media se recurría a la infusión de las hojas y las flores para aliviar molestias digestivas y para curar la gota. Las infusiones de corteza y flores permiten mejorar los problemas cardiovasculares, aunque otras personas lo utilizan como un excelente diurético. Hoy, con las magnolias se elaboran infusiones antiespasmódicas muy efectivas.

Compártelo

El jardín zen es sobrio y abstracto. Con unos medios mínimos se intenta conseguir un efecto máximo. Se trata sobre todo del arte de suprimir cosas. Justo por esta limitación se potencia el efecto y se apela a la imaginación.
Según la doctrina del budismo zen, el hombre debe aspirar a vivir en armonía consigo mismo. Esto se logra por medio de la meditación, y un jardín semejante, creado según directrices especiales, se presta por excelencia a este fin. Un jardín zen sirve de maravilla para tranquilizarse sin distracción y en armonía con el entorno. Su mayor ventaja desde luego no está en el mantenimiento del mismo. Al contrario: una vez creado, éste se debe dejar en paz, para sólo disfrutar de su presencia.

Una vuelta al pasado
Ya en el siglo V, la gente en el Japón se iba a las montañas para disfrutar pasivamente del entorno. En los lugares más bonitos colocaban guijarros blancos alrededor de árboles y rocas. En realidad éstos fueron los primeros jardines zen.

Alrededor del siglo X cada vez más personas empezaron a creer en la doctrina del yin y yang, bajo la influencia del budismo emergente. Yin y yang representan lo negativo y lo positivo, lo masculino y lo femenino. Estos dos polos deben estar siempre en equilibrio y el hombre puede jugar un papel crucial al respecto.

Sin regularidad ni orden
En Europa las zonas verdes se caracterizan por una rígida simetría. Precisamente esto es lo que falta en un jardín zen. La tranquilidad no debe proceder de la regularidad y las repeticiones, sino del enfoque que conecta con la propia naturaleza. Así que se trabaja siempre con cantidades impares. Por ejemplo, con 15 bloques de roca divididos en grupitos de 7, 5 y 3, al parecer surgidos accidentalmente. Sin embargo, juntos sí que forman una unidad.

Por otra parte, esta disposición de los bloques de piedra es todo un arte, que debe cumplir unos principios muy estrictos. El simbolismo tiene gran importancia. La arena rastrillada, por ejemplo, representa el océano y la ausencia de pensamientos. El agua corriente es como la fuente de la vida. Si deseas profundizar en los fundamentos de la jardinería zen, te aconsejamos que leas algunos libros sobre el tema. Pero sin sumergirte en estos manuales seguramente también merece la pena crear tu propio ‘jardín de meditación’ oriental.

Elabora un plan
Antes de empezar, es aconsejable esbozar primero las ideas sobre papel. Sobre todo si eliges usar grandes bloques de roca, es crucial que determines el lugar adecuado con antelación: semejante bloque no se desplaza así sin más. Además de eso, la aplicación de una tela antiraíces es un requisito indispensable en aquellos lugares donde deseas tener grava o arena.

Un arroyuelo, con agua o sin agua, se crea más fácilmente en un jardín que todavía no se haya terminado del todo. Son cosas que deben estar arregladas antes de empezar con la parte divertida del trabajo: la elección y cultivo de lo verde. Ten en cuenta que la mayoría de las plantas que se eligen en este tipo de diseños prefiere un tipo de suelo un poco ácido.

Plantas apropiadas
El bambú de crecimiento alto es naturalmente un tópico imprescindible. Sin embargo, siempre hay que ‘encerrar’ el sistema radicular de esta especie parásita en una gran maceta o cubeta (de plástico) sin fondo y enterrada. De esta manera, evitarás que dentro de algunos años tu bonito jardín zen se haya convertido en un gran mar de bambú.

Para un lugar soleado puedes optar por una azalea en pie o un arce japonés rojo (Acer palmatum Atropurpurea) con hojas de finos nervios. ¡Quedarán muy bonitos a lo largo de una pequeña corriente de agua!

Para los elementos un poco más verticales puedes elegir entre un solo abeto de Corea (Abies koreana) o un solo Prunus ornamental, como el cerezo ornamental japonés (Prunus serrulata Amangova) con su crecimiento en forma de columna, o el Prunus subhirtella Autumnalis, que ya florece ricamente en el invierno y que vuelve a hacerlo en la primavera. Una magnolia tampoco quedará mal.

Para los lugares con más sombra, los helechos son, por supuesto, idóneos. Pon juntos un número impar para conseguir un efecto atrayente. Y en un jardín zen tampoco pueden faltar las diversas variedades de hosta, en solitario, tanto a la sombra como al sol. Resumiendo: sin excepción son plantas de las que en principio sólo tendrás que disfrutar.

Compártelo

En la antigüedad le han marcado con un fuerte carácter sagrado, pero también cercano a la magia de los ritos, los hechizos y a la muerte, ya que no resulta difícil encontrar el camino de los camposantos con cipreses a modo de parapeto, en las avenidas del lugar donde reposan los que ya no están con nosotros, además de representarse en multitud de tumbas como llamamiento a la esperanza de la vida tras la muerte.

A lo largo de la historia
Las interpretaciones que se le adjudican son múltiples ya que su forma estilizada y alargada, despierta las simbologías más controvertidas: desde símbolos relacionados con la potencia sexual a la sugerencia de la inmortalidad debido a su gran resistencia a las bajas temperaturas. En los inviernos más duros podemos disfrutar de la majestuosidad de los cipreses que continúan, impasibles, intentando tocar el cielo con sus, en alguno casos, hasta 30 m. de altura.

Desde los tiempos más remotos, han llegado a nosotros diferentes atribuciones divinas y sanatorias de esta conífera. En la época clásica en la que los romanos extendían sus territorios a lo largo y ancho de Europa, se adoraba a varios dioses. A algunos de ellos se les representaba con elementos de la flora y de la fauna. Así pues, el olivo era un árbol consagrado a la diosas romana de la sabiduría, Minerva, el ciprés era venerado en los cultos a la divinidad de los infiernos, Plutón.

Si miramos hacia la parte oriental del mundo y nos adentramos en el fascinante mundo de la medicina natural, veremos que al ciprés se le asociaba la idea de la eternidad. Los frutos y semillas del mismo eran utilizados como remedios para otorgar al cuerpo una mayor fortaleza y protección.

Serían los chinos los que aprovecharían del ciprés su lado más espiritual, si bien los japoneses emplearían su resistente y longeva madera en rituales y en templos. Por tanto, los conceptos de la vida y de la muerte están íntimamente ligados, desde antaño, con la figura de los cipreses.

‘Siempreverde’
A muchos les sigue resultando fúnebre la silueta de este árbol perenne, y es que nadie duda de su aspecto noble y desafiante. Tal y como reza su nombre científico, el ‘cupressus sempervirens’, el ciprés se jacta del verdor de sus ramas durante todo el año.

Su veneración masiva en las diferentes culturas que han poblado la tierra, hacen muy difícil establecer un lugar exacto de nacimiento, si bien, la zona de Mediterráneo Oriental es la más refutada ya que el nombre de la isla de Chipre (Cyprus) guarda voces etimológicas comunes.

Su madera no se cotiza tanto en el mercado como otras como las de roble o pino, pero el gran olor que desprende su corteza fina y color pardo claro, semejante al del cedro, es bastante apreciado en la industria de aromas. De su tronco puede llegar a alcanzar los 60 cm. con la tercera década de vida. Trabajar con madera de ciprés es fácil porque seca pronto y admite bien el tratamiento.

En cuanto a las hojas, señalar que su característico verde mate y su forma plana, escamiforme y delgada. De su cultivo hay que anotar su crecimiento rápido y la tolerancia a suelos de casi cualquier tipo, puesto que no es muy exigente con el sustrato. Las semillas son el principal método de reproducción, pero también se acude al injerto.

La circulación se beneficia
Su presentación contempla las gotas, la esencia, la pomada y el extracto. En la casa, pueden utilizarse ambientadores de ciprés, ya que desprende un olor muy agradable y no pesado. En cuanto a nosotros mismos, su aplicación tiene beneficios para la piel, el aparato circulatorio y el digestivo. También alivia dolores reumáticos y puede actuar como anti inflamatorio aplicado localmente.

Ayuda igualmente en casos de varices y hemorroides, mientras que constituye un buen remedio para las verrugas superficiales. Sus aceites esenciales permiten colaborar en una buena circulación de la sangre y en un mejor aspecto de la dermis, pero hay que tener precaución puesto que se han presentado casos de hipersensibilidad. Resulta de vital importancia que en el tratamiento natural de cualquier dolencia, se consulte con un especialista médico primero.

Compártelo

Su nombre viene del griego kus y parisos, que significa ‘crecer igual’, haciendo referencia al tipo de crecimiento uniforme propio de los cipreses.
Las variedades más comunes son la ‘conica’ y ‘glauca’, ya que su estética es muy agraciada en parques y jardines.
Se trata de un árbol muy utilizado para formar setos de separación, gracias a su rápido crecimiento y a la compacidad de su forma.
Sus hojas, perennes, son escamiformes, muy aromáticas, de color verde oscuro e imbricadas, con pequeñas glándulas que desprenden resina.

Floración: se trata de un genéro conífero, que presenta conos femeninos globosos de diámetro reducido, compuestos por siete u ocho escamas. A medida que maduran, pasan de un tono verde azulado a otro más pálido. Permanecen cerrados gran parte del tiempo, liberando las semillas una vez se ha secado el cono.
Cuidados

Riego: la arizónica es un árbol todoterreno, y sobrevive perfectamente con las lluvias. Si está falta de agua, veremos cómo sus hojas comienzan a adoptar un tono amarillo, indicativo de que está secándose. Riégala una vez a la semana con poca agua cuando sea joven, ya que es el momento de mayor debilidad. En épocas de excesivo calor estival, agradecerá un riego nocturno de vez en cuando.

Luz: puedes plantarla a pleno sol sin ningún problema. En invierno, soportará las heladas más frías.

Tipo de suelo: se adapta a cualquier tipo de terreno, aunque prefiere suelos ricos en carbonato cálcico y poco húmedos.

Abonado: en verano, enriquece el terreno de los árboles más jóvenes con un poco de fertilizante de liberación lenta.

Reproducción: podemos coger las semillas del interior de los conos una vez se han abierto. Conviene estratificarlas en frío al menos cuatro semanas, metiéndolas en la nevera a una temperatura de entre 3º C y 6º C. Pasado ese tiempo, podemos plantarlas ya en el exterior, enriqueciendo el suelo con humus.

Poda: mientras se va formando el seto, podemos podar los árboles más jóvenes dos veces al año, en el mes de julio y en septiembre. Una vez haya alcanzado el tamaño que deseamos, debemos realizar una poda profunda al comienzo de cada otoño. El resto del año podemos ir haciendo ligeras podas de forma.

Compártelo

Las actuales concepciones paisajísticas están relacionadas de forma directa con la zona geográfica en la que comenzaron a definir sus particularidades. Pero más allá de las especies florales o arbóreas que determinado clima obliga a proyectar dentro de un jardín, está la propia cultura y filosofía del lugar donde se origina la corriente del diseño. Así, un jardín oriental tendrá pocas líneas en común con uno de inspiración francesa.
En este caso, nos ocuparemos de desentramar las características de uno de los estilos más difundidos a lo largo y ancho del planeta: el jardín inglés. En general, podemos admitir la delicadeza racional con la que estas peculiares extensiones de terreno son planificadas. El control es un matiz que reina de forma sobreentendida: no quiere hacerse presente pero, en realidad, de él surgen el resto de elementos. En definitiva, el azar que sugiere es sólo apariencia.

El azar de lo estricto
El juego del artificio debe pasar por natural, por eso, una de las reglas es revestir de realidad aquellos componentes creados a propósito. Las ondulaciones intencionadas deben ser suaves para que provoquen la sensación de haber estado siempre ahí. Los jardines simulan relaciones estables entre las áreas huecas y los espacios cargados. Lo esencial es que el observador aprecie estas diferencias como innatas al parterre.

El eje inglés domina el territorio de un modo más sutil que su hermano francés porque los límites se vuelven irregulares pero perfectamente normales a nuestra percepción. Por otro lado, la especial sutiliza del eje que articula los jardines ingleses queda revelada con una simple mirada al horizonte: allí donde la vista se pierde, se proyectan elementos arquitectónicos que llegan hasta nuestra retina sirviéndola de colchón.

La figura de Capability Brown
El definitivo suprematismo de estos magníficos diseños verdes llega de la mano de Capability Brown: “el paisajismo inglés no busca paisajes exóticos sino mejorar el paisaje existente”. Las áreas eran proyectadas por una especie de ‘deuda’ con la naturaleza: el jardinero es capaz de mejorar el terreno y éste obedecerá las estipulaciones de su creador para revestirse de la belleza que le promete.

Uno de los ejemplos del afán regenerador de Capability Brown será la elaboración de un gran proyecto verde sobre las ruinas de los jardines de Wise. Con apenas cuatros elementos, Capability es capaz de transmitirnos una belleza ordenada. Los pilares arquitectónicos sobre los que se sustenta este vergel son un palacio, un puente, una columna conmemorativa y un templo gótico. El agua actuará como un elemento integrador de la flora y la piedra.

La omisión consciente de la intervención humana levanta ampollas en la sociedad de la época. La gran pregunta de sus coetáneos era que, si había que reformar un territorio, ¿por qué no dejar constancia firme de la mano del hombre? Al mismo tiempo, la invasión de la tecnología en infraestructuras como el ferrocarril y la multiplicación de los espacios verdes en el corazón de la urbe, exigías nuevos planteamientos.

Las bases del ‘Landscape Gardering’
Un acontecimiento vendría a asentar el término ‘Landscape Gardering’ (jardín paisajístico). La decisión real de no habitar el londinense Regent’s Park, permitió su apertura al público general. Repton sería el encargado de diseñarlo y colocarlo en la primera línea de los paisajes modernos. Huyendo de las posiciones extremistas de otros jardineros como Wise o Capability, Repton pondría en práctica la conjunción de dos universos: el de los elementos constitutivos del parque y el de las formas y estructuras. El resultado, la vuelta al papel protagonista del jardinero en detrimento del arquitecto.

En la misma base, trabaja Jekyll, un jardinero inmerso en la primacía del elemento versus estructura. Destacar especialmente sus impresionantes ‘cottages’ ingleses, espacios vegetales donde el dominio lo ostenta el componente individual, no la proyección sobre la que se articula. La fantasía y el mundo de los sueños serían la mejor apuesta de otro maestro paisajístico: Girandin, un hombre que concibe el jardín como un espacio pintoresco que acumula sensaciones, paisajes y leyendas.

La entrada de las áreas verdes en las programaciones urbanísticas quiso trasladar el jardín privado a amplios terrenos de carácter público. Dos de los que mejor supieron llevar a la práctica dicha metamorfosis fueron Alphand y Barrilet. Hoy en día, podemos disfrutar de amplios jardines en casi cualquier urbe, pero en sus comienzos, el urbanismo verde era todo un reto. La unión entre ciudad y naturaleza concluyó finalmente en un matrimonio bien avenido.

Compártelo

Los japoneses consideran que el mundo es tal y como la imaginación lo crea. No se distingue de uno mismo, de los sueños y la locura. El universo está en constante cambio, en continuo proceso de creación y destrucción, de vida y muerte. Nada es estático, nada permanece y así como las nubes cambian de forma y las estrellas el firmamento, así se mueven las montañas y los valles, aunque demasiado despacio para que lo aprecie el ojo humano. Según una tradición milenaria, dos grandes fuerzas opuestas se revelan en este proceso constante, el yin y el yang , representantes de cada polo sexual. Cada elemento del paisaje pertenece a una y tiene, por tanto, un atributo sexual. El paisaje ideal es el producto del equilibrio de ambas

Unas complejísimas premisas filosóficas son la base del increible y sutil arte de la jardinería en Japón. Esta tradición se plasma en el sakuteiki, uno de los primeros manuales sobre jardinería escrito por Tachibana Toshituna (1028-1094). Se basa en el Feng Shui, arte universal de equilibrar y armonizar el flujo de energías naturales en el entorno para crear efectos beneficiosos en la vida de quien lo practica. De esta forma, si se disponían los objetos de una manera que no fuera la correcta, era un símbolo de mal presagio. El sintoísmo, por su parte, difundía la creencia de que el mundo está repleto de espíritus, y que estos habitan en las rocas, el agua o las plantas de tal forma que, para no desatar su cólera, se había de extremar el cuidado y las atenciones a estos elementos.

Elementos naturales
Estos jardines, despojados de toda suntuosidad, seducen por la sabia combinación de piedras, arbustos y arena, reflejando la sensibilidad de los japoneses y su amor a la naturaleza. El surco de agua que simula el recorrido de un río es altamente apreciado porque trae al jardín el sentimiento del valle, mientras que las rocas enterradas hasta más de la mitad de su volumen permiten lograr una mayor naturalidad de las montañas. Así, los jardines japoneses cumplen con la finalidad de servir como lugar de meditación donde el ser humano puede interpretar lo que presencia a su modo, concentrando la energía hacia el interior de su espíritu.

En el mundo occidental, se intenta copiar esta forma de crear y cuidar el jardín. Sin embargo, la mera preocupación por lo estético que parecen tener estas réplicas no se tiene en su origen: en Japón, se huye del adorno fácil, tiene su origen en las creencias religiosas y busca una armonía mágica con el entorno y los elementos naturales.

Las rocas son elementos con gran fuerza simbólica, por lo que la elección de la piedra ha de realizarse con sumo cuidado. Debe tener formas artísticas, aunque lo importante es saber aprovechar las ventajas naturales de la roca escogida usando, por ejemplo, las más planas en la confección de cascadas. En cuanto a la disposición de flores y plantas, no debe haber abundancia de canteros y motivos florales. La flor debe ser un toque de distinción, porque de lo contrario desviaría la atracción visual. Un jardín sobrio y visualmente panorámico es el secreto de la elegancia.

La importancia del agua
El agua es uno de los principales elementos en los jardines orientales, y debe dar la sensación de que brota de la vegetación. Los conocidos como ‘sansui’ eran unos jardines grandiosos que se podían recorrer en barca, surcando el agua del arroyo o de los lagos artificiales con islas . El estanque era el centro de atención, de forma que todo el diseño del jardín giraba a su alrededor y, aunque éste no se encontrase necesariamente en el medio, sí ocupaba un lugar privilegiado.

En los lagos, tiene suma importancia el lugar por donde penetra el agua, normalmente en forma de cascada, que debe ser un punto de interés donde se centre la atención. Además, no es conveniente que pueda verse totalmente desde ningún punto del jardín.

Las cascadas son otro de los elementos característicos de este tipo de jardines, ya que introducen el sonido y el movimiento en el diseño general, de forma complementaria a la del viento que mueve los árboles y el follaje.

Y, por supuesto, también relacionados con el agua, están los puentes, siendo el más característico el constituido por una única laja de piedra o sustituyéndola por un material más barato y menos noble como la madera. Las islas sirven también para crear otros focos visuales de interés.

También existen los jardines secos, que sustituyen el agua por la grava, marcando en ellas formas naturales, simulando arroyos, etc. Las piedras que sobresalen en grupos son, ni más ni menos, las islas donde reposan los elegidos en paz. Son las rocas las que cobran especial importancia y el concepto fundamental es el del equilibrio, equilibrio implícito, asimétrico de formas y esquemas, el equilibrio entre las formas y los colores, el agua y el follaje, entre lo vacío y lo lleno.

Compártelo

Para cultivar de forma apropiada uno de estos árboles en miniatura hay que conocer algunas sencillas técnicas. Llevarlas a cabo en el momento preciso y de la forma adecuada permitirá que el bonsái tenga una larga vida. El trasplante, el riego y el abonado, son las operaciones que contribuyen al buen mantenimiento de esta especie vegetal.

Cómo transplantar un bonsái
El trasplante es imprescindible para fomentar la buena salud del árbol. Se trata de una tarea muy útil porque, con el transcurso del tiempo, es preciso renovar la tierra en la que crece. Esto se debe a que los componentes nutritivos se agotan y las raíces se desarrollan en exceso.

Un trasplante se realiza con una periodicidad de 2 a 4 años, dependiendo de la fase en la que se encuentre el bonsái. Cuando se halla en etapa de crecimiento, basta con dejar pasar un año. Si está en etapa de madurez, es suficiente con trasplantarlo cada 3 ó 5 años. Se suele llevar a cabo en la primavera, sobre el mes de marzo.

Esta técnica consiste en eliminar una tercera parte de las raíces y en sustituir el sustrato por uno nuevo. Es muy importante que el tiesto tenga algún orificio que permita el drenaje.

Cuando se haya realizado el trasplante, el bonsái requerirá unos cuidados especiales, ya que sus raíces habrán sufrido. Por ejemplo, se ha de mantener alejado de las corrientes de aire y de la luz directa en las próximas tres semanas. El siguiente riego se hará cuando se empiece a secar la superficie del sustrato y no se tiene que abonar o fertilizar durante este tiempo.

El riego
El riego es uno de los trabajos más relevantes en el cultivo de un bonsái. La mayor parte de los fracasos a la hora de cuidar uno de estos árboles derivan de un exceso de agua que origina que las raíces se pudran. Hay que comenzar a proveer de agua a la planta cuando se observe que las primeras capas de la tierra están secas. Así, de echará abundante líquido, hasta que salga por los agujeros de la base de la maceta.

Resulta perfecto regar usando agua reposada, es decir, contenida en un recipiente durante 24 horas para que se evapore el cloro y esté a temperatura ambiente. Muy beneficioso es el pulverizado como complemento del riego.

Abonado
El bonsái encuentra los componentes nutritivos en el suelo. Al desarrollarse en un espacio muy reducido, es necesario fertilizar el sustrato periódicamente para evitar las posibles carencias de nutrientes. Para que la planta pueda completar su proceso vital necesita tres componentes básicos o macroelementos: nitrógeno, fósforo y potasio. El primero, acelera el crecimiento y aumenta la producción de semillas, hojas y frutos. El fósforo prepara a la planta para resistir condiciones adversas. Y el potasio aumenta la resistencia frente a las enfermedades. Otros que también precisa en menor cantidad son el magnesio, el azufre, el calcio, el hierro, el cobre, el cinc, el cloro, el boro y el manganeso.

La tierra especial para el cultivo de bonsáis tiene elementos secundarios en cantidad suficiente, pero sí que requiere un aporte extra de macroelementos. Los abonos más recomendables son los complejos 5N- 10P- 10K o 2N- 10P- 10K.

Algunos consejos a seguir son, no fertilizar en verano o invierno y reducir la dosis de nitrógeno que se aplica a una planta con follaje exuberante. Además, los bonsáis de hoja caduca se abonan después de que hayan aparecido los nuevos brotes. Las de hoja perenne, dos veces al mes y las de flores y frutos antes de que estos se marchiten.

Técnicas de envejecimiento
La vejez es uno de los atributos más apreciados de un bonsái. Las técnicas del ‘Jin’ y en ‘Shari’ contribuyen a aumentar esta apariencia.

Un ‘Jin’ es una zona de madera muerta en la extremidad del tronco o de las ramas. Un ‘Shari’ es un área de madera muerta en cualquier parte de árbol.

Para crear un ‘Jin’ se eligen ramas que se deben eliminar. Después, se deja la madera al descubierto, sacando la corteza. Para acelerar este proceso, se limpia la madera al descubierto con una mezcla de azufre y cal al 50%. Hay que poner cuidado en no dañar las partes sanas del bonsái.

Compártelo